渌湘访古

文/蒋集政

曾先后拜读梁老瑞郴先生发表于红网时刻的《水映昭陵》《从洞庭到挽洲》，不禁神往，一直想找时间到株洲渌口走走，去昭陵、挽洲看看，终于2026年初夏时节的一个周末，与夫人渌口行。我们直奔渌口老街，再沿着梁老的足迹，先至昭陵古村，再至朱亭古镇，一天行程，甚为满当。

渌口老街

“渌水东来，湘江北去”。渌口因位于渌水汇注湘江水口，故名。清顾祖禹《读史方舆纪要·湖广六·长沙府》：“渌江，在（醴陵）县城西南。本名漉水，出县东之漉山，西流经县南，又屈经县西，西北流而注于湘水，曰渌口。”可见，渌口即渌水与湘江交汇处，雅称渌湘。

渌口，古名漉浦，缘于漉水。渌水，古称漉水，又称渌江。《水经·漉水》等早期地理文献已载“漉浦”之名。浦，江河与小河交汇之处。《玉篇·水部》曰：“浦，水源枝注江海边曰浦。”《广韵·姥韵》注：“浦，《风土记》云：大水有小口别通曰浦。”“渌口”，始见南朝《梁书》记载，梁代官方文书逐步改“漉”为“渌”，唐朝后“渌口”渐成通称。

又称津口，源自唐代杜甫《过津口》一诗。唐大历四年（769年）春，杜甫溯湘江去衡州（今衡阳市）投奔旧友，舟行过渌口时作《过津口》：“南岳自兹近，湘流东逝深。和风引桂楫，春日涨云岑。回首过津口，而多枫树林。白鱼困密网，黄鸟喧嘉音。物微限通塞，恻隐仁者心。瓮馀不尽酒，膝有无声琴。圣贤两寂寞，眇眇独开襟。”津口即渌口。

渌口老街沿江而建，原叫渌浦路，后改津口路，现叫渌滨路。自南宋始，渌口老街便是湘渌两江的转运地和重要的物资集散中心，明清、民国时期更是醴陵的瓷器、粮食、大宗商品运输出境之门户，水运可沿长江水系直达武汉、南京乃至沿海各地，享有“小南京”美誉。明代，曾在此设有渌江驿。

渌口老街最繁华时，这里遍布一总至八总，一总从燕窝里开始，沿江边一直到渌江与湘江交汇处的关圣殿为八总，沿线住着数千户人家。当地民谣曰“一总工，二总谷，三至六总红绿布，七总八总瓷器铺”，老街形成“三街六巷九码头”的大致格局，可见昔日渌口之繁华。

渌口老街如今虽然还保留着李公庙码头、沙河里码头、接龙桥码头等旧址，但已没有了往昔的模样，曾经的麻石老街基本被混凝土覆盖，也少了许多浓厚的商业气息。“无店一条街，半边街；无水一座桥，接龙桥；无山一座岭，伏波岭；无僧一座庙，李公庙……”这首渌口民谣成了渌口老街的历史记忆。

不过深入老街中，尽管完整保存的古建筑不多，但到处保留着珍贵的遗迹，如老街保存最为完整的古建筑福昌和斋、兼做粮食与“枯”的晋丰粮枯（指豆饼、茶油饼）生意的，路边基脚处的“渌口育婴堂”汉白玉碑、朱芳圃故居附近的石狮等，似乎隐藏着历史的密码，展现出老街的魅力，犹如穿着正装的女子，不经意间偶露的万种风情，比浓妆艳抹的时尚女郎更加迷人。

朱芳圃，曾与毛泽东在湖南第一师范学校同学并共事，是与郭沫若齐名的古文字学家，最先在著述中提出“甲骨学”这一学术概念，并获国内外学界认可。朱芳圃旧居因年久失修于近年修葺，保留不少老青砖墙。

毗邻老街的伏波岭，岭不高，爬几十级石阶即可登顶，“无山一座岭”名不虚传。东汉名将伏波将军马援早年立下“男儿要当死于边野，以马革裹尸还葬耳”的誓言，南征交趾时曾屯兵于此。为纪念这段历史，屯兵的无名山岭从此以“伏波”名之。此处两江交汇，视角极佳，极目远舒，渌口古镇新城尽入眼底，为渌口老街增色不少。宋朝诗人彭鹤宾《登伏波岭》赞曰：“一岭抱江头，群山四面收。波旋来去水，石镇古今收。”

昭陵古村

昭陵古村位于渌口区南洲镇西南湘江东岸，昭陵之名与东汉名将伏波将军马援有关。东汉建武十七年（41年），马援受命南征交趾，大军行船溯江而上，过昭灵滩时正遇大雨滂沱，风急浪高，只好停船上岸，在此安营扎寨。五代十国时期，马楚王国建立者马殷尊马援为祖先，在马援当年南征交趾屯兵过的昭灵滩立“伏波祠”。南宋诗人乐雷发游历至此，写下《昭陵渡马伏波庙》一诗，误将“昭灵”当作“昭陵”，以讹传讹，“昭灵”便成“昭陵”了。

历史上曾是繁华的水运码头和集镇，因此又称昭陵古镇、昭陵老街。昭陵古村入口处就竖立有木制招牌：“我在昭陵老街等您”。老街下端有一座“伏波庙”，里面供奉马援将军塑像。庙宇规模不大，水泥砖混结构，没有半点古香古色，据说是昭陵百姓自发所建。庙宇门联曰“伏威降魔救众生，波静云散保清平”，道出人们对马援将军的敬仰与崇拜，对清平生活的渴求与希冀。

人们之所以对清平生活充满渴求与希冀，是因为‌昭陵滩历史上是湘江有名的“要命滩”。此处江面狭窄，暗礁密布，水急滩险，远古时代，不知道有多少船只沉入江中，有多少生命葬身水底。昭陵滩之险，古籍中有不少记载。《读史方舆纪要》卷八说：昭陵滩，“怪石屹立，水势汹涌，舟行而惮其险”；乾隆《长沙府志》卷五云：昭陵滩，“滩石险阻，行舟覆溺者甚众”。

不过，历代诗人却在此留下许多壮美诗篇，仅清代就有陈蘧园的《过昭陵滩》、丁德皋的《过昭陵》、张文炳的《昭陵滩二首》、张九钺的《昭陵滩竹枝词三首》等。陈蘧园《过昭陵滩》时感受到“惊涛拍岸卷霜雪，乱石穿空吼怒雷。一叶扁舟争瞬息，千钧性命系毫厘”；丁德皋《过昭陵》时却觉得“秋老滩声壮，天寒雁影多。‌‌停桡沙浦晚，把酒听渔歌”；而张文炳在《昭陵滩》则看到“源高槎似银河落，屋险人如弱水家。鸥鹭四时冲雪浪，蛟龙三月舞桃花”……

昭陵老街由上街、横街和下街组成，现存正街和横街两条街道，呈“丁”字结构，正街沿湘江而建，横街于正街的中间往南延伸，两条狭长的街道中散落着40余栋明清时期建筑风格的古民居，古风古韵犹存。

相传，昔时昭陵“街房檐湘江东岸呈弧形，南起泗洲站，北抵乌鸦山，度以尺量，足有四公里之遥。”后因吴三桂在云南起兵反清，率战船沿湘江北上，夜闯昭陵滩。因天黑难以前行，于是下令火烧昭陵街，大军借火光冲天越过险滩。昭陵十里长街，一夕化为灰烬，如今只留下“昭陵三千六百铺，还除熬糖、煮酒、打豆腐”一说，令人痛惜！

如今的昭陵老街，诸多古迹已荡然无存，仅留下欧家码头、昭陵下街遗址、冲天观遗址等遗迹，现存最“古老”的建筑也只有近代的昭陵火车站和长长的月台，以及生长了数十上百年的老樟树、老槐树和枫杨树，还有昭陵影剧院、昭陵冰厂旧址等老门牌，仿佛在见证老街昔日的辉煌与格局，彰显老街的沧桑与厚重，唤起人们心中久远的记忆。

说实话，对昭陵老街我是颇感失望的，尤其是“昭陵半岛只见岛”“昭陵后港不见港”。好在如今昭陵滩江面上已有航标，江岸上亦有航标灯，随着下游航电枢纽建设，高峡出平湖，昔日险滩已变为航运通途，幸哉！

朱亭古镇

朱亭古镇位于渌口区湘江东岸，京港澳高速公路设有朱亭互通口，我从长沙回永州老家，乘车多次经过朱亭，一直没曾在朱亭停留。此次朱亭行，倒是没让我失望。

朱亭，原名浦湾。湘江流经此处时，受狮子岭阻挡形成‌洄水湾‌（回水湾），水流弯曲且多滩涂，古称此类地貌为“浦湾”。南宋乾道二年（1166年），朱熹、张栻在长沙出发游南岳，途经此地，应当地人士请求，结亭讲学。后人纪其事，便将朱、张讲学之处称为“朱停”，并建朱张桥，又建亭阁，名为朱亭。清光绪《湘潭县志》载：朱熹曾于此结亭讲学，后人名亭为朱亭。此后，朱亭逐渐形成聚落，设立村镇，“浦湾”改名为“朱亭”。

朱亭之名，奠定了千年古镇的历史地位。据说，朱熹的《泛舟》诗，就是在朱亭写的，诗曰：“昨夜江边春水生，艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。”

朱亭古镇依江而建，在汉代即形成了街市。至清代形成正街、港街、桌子街三条街道，全部由长条麻石铺成。我们走进小巧玲珑的桌子街，街长约100米、宽约3米，麻石铺面。那被岁月打磨得近乎光滑的麻石路面，仿佛能映照出岁月的影子。街道临江新码头的原朱亭供销社，建于20世纪60年代初，据悉是迄今为止株洲地区唯一的苏联式建筑，像是在提醒人们曾经的中苏友好。

随着人口聚落和街市繁荣，朱亭商贸越来越发达，至清雍正年间，攸县、茶陵的铁锅、柴炭及外来货物多在此中转。古代家庭主要依靠水运，码头便应运而生。自宋代为纪念朱熹、张栻在朱亭讲学而建一苇码头，民间先后兴建了莫家码头、肖家码头、谢家码头、大码头、弯码头、油铺弯码头、新码头，清雍正六年（1728年）始建官家码头，呈“7”字形分布于正街、港街，全部由麻石铺就。一镇之地拥有9个码头集群，为湖南全省罕见，目前仍存6个古码头群，成为当年朱亭经济繁荣、船运繁忙的见证。

遗憾的是，抗日战争时期，朱亭古镇遭到毁灭性破坏。1944年日军入侵朱亭，老街几乎毁为平地。抗日战争胜利后陆续修复，沿河多砖木结构的吊脚楼。1950年后，集市集镇渐兴，改革开放后，集市集镇开始发展，如今老街主街总长1000米以上，建有大型综合集市。

尽管如此，朱亭古镇历史遗存仍然十分丰富。祖师殿、拴马樟、朱张桥、龙潭书院、紫阳阁、挽洲岛、一苇亭、汪家井、天子岭和马蹄印等诸多历史景观，无不显示出千年古镇深厚的历史渊源和文化底蕴。

依山而建的祖师殿位于朱亭镇政府左侧狮子岭山腰处。据传，东汉建安时期，禅宗始祖达摩携弟子慧可云游至此，慧可留于此处弘扬佛法，成为早期佛教圣地之一，民间有“先拜朱亭祖师殿，再拜南岳衡山”的习俗。殿外有一株古樟树，民间传说为三国时期张飞拴马之处，称为“拴马樟”，至今约有1800年历史。有好事者以诗记之曰：“祖师殿神显威灵，战马嘶鸣救主人。飞身跃马抵彼岸，神佑翼德过江滨。”‌‌

伫立朱亭镇政府前坪，此处背靠连绵群峰，面朝浩荡湘江，古木森森，环境清幽，古镇新街尽收眼底：街道参差错落，车行不急不缓，人行不紧不慢；瞭望江面：夕阳倒悬，水映霞晖，一艘艘江轮于中流披霞映晖缓缓北行，仿佛在续写昨天的故事……